Название приграничного пункта- Сукобин - не предвещало ничего хорошего. Девки-гидши забрали паспорта, "пасоши", как они их называли, покидали в рюкзак и побежали ставить албанские визы.
Минут через двадцать пасоши стали возвращать владельцам в обмен на деньги.
Информация на визе была странной и запутанной. Ни страны, ни города, только малоразборчивые каракули.

Тем не менее, границу мы пересекли без особых происшествий. Албанские поля как-то сразу начали очень настырно простираться по обе стороны пыльной дороги. Асфальт остался за кп, в Черногории.

Албанию называют еще Шкиперия - Страна горных орлов. Я размечталась, что вот сейчас увижу красивых гордых птиц, парящих в небе, вьющих гнезда высоко в Северных Албанских Альпах.
Но - увы! Вдоль дороги уныло брела крупнорогатая живность. Почему-то вспомнилось: "За толстыми коровами следуют тощие, за тощими - отсутствие мяса." И еще: "Он подошел к городу, который назывался "Пестрая корова".

Среди "травы по пояс" то и дело попадались гигантские бетонные грибы. Бункеры Энвера Ходжи, диктатора и сталиниста, сделавшего Албанию на многие десятилетия самой закрытой страной Европы. Бункеры строились из расчета одна штука две персоны. Тесновато, но можно поставить пулемет и грозить отсель шведу, американцу, греку и прочему люду. Говорят, что архитектора, спроектировавшего эти бункеры, Энвер Ходжа посадил внутрь, а сам заставил пулеметчиков простреливать сооружение с двух сторон: "Безопасно здесь, говоришь? Тогда отвечай за базар!"

Энвер Ходжа нагнал в свое время такого страху, что люди боялись даже переезжать из города в город. До 1961 года Советский Союз называли Старшим Братом Албании, но с Хрущевым отношения не заладились. С тех пор единственной страной, с которой диктатор поддерживал отношения, был Китай. А споры бетонных шампиньонов проросли повсюду.
Вообще,мне показалось, что в Албании испытывают нежные чувства к разного рода грибам.

Не знаю, как связаны ли эти вещи, но дома в стране красят в самые немыслимые кислотные цвета.

Строят в Албании много и охотно. Поразил обычай: на арматуру возводимого дома цепляют игрушку - чаще всего плюшевого медведя, но бывает, что куклу. Жутко и зловеще выглядят подвешенные за шею или посаженные на кол Винни Пухи и Барби.
На многих окнах нет штор, лишь карнизы от палящего солнца. Вообще - албанцу не столько важен дом, в котором он живет, сколько то на чем он ездит. Из всех машин, важнейшей считается "Мерседес". В зависимости от возраста и пробега, "мерс" может быть роскошью, а может - средством передвижения. Второй по важности транспорт - велосипед, третий - ишак.

Знаю, что разочарую многих, но все-таки скажу: столица Албании ни разу не Бобруйск, а вовсе город Тирана. Парадная часть города смахивает на какой-нибудь среднерусский Уродск или Занадворовку. Те же фонтаны на площади, те же пятиэтажные "сталинки", тот же "совковый" декор.
Сходство было бы полным, если б не сорокоградусная жара, тропическая растительность да мечети

Женщины в возрасте носят черные платья и почему-то китайские солнечные зонтики. Мужчины сидят в кафе и играют в камешки, - что-то среднее между шашками и домино.

Гиды нас предупредили, что местное население не отличается дружелюбным нравом, но я, презрев "советы бывалых", решила поснимать цыганское семейство, живописно расположившееся на травке. Мальчик лет шести, сущий черный ангел, схватил здоровый камень и бросился с гортанными криками на меня. Я не стала его дожидаться, решив, что имидж в данном случае ничто, а камеру будет жалко.
Цыган в Тиране очень много, они ходят в трениках, сверкают золотыми зубами, промышляют мошенничеством и не имеют документов. Цыганские кварталы легко узнать по грудам мусора, стаям жирных, отливающих всеми цветами радуги мух и характерному запаху не очень свежей еды.


Если свернуть с центральной площади, попадаешь на совершенно пустынные улочки, где горячий ветер гоняет по асфальту пустые пакеты и только дикая горлица - гугутка что-то ухает в проеме каменной стены...

Ощущение, что находишься среди декораций фильма ужасов, и сейчас выскочит какая-нибудь "недотыкомка серая" и каак прыгнет!
Ну его на фиг! Вернемся-ка лучше на центральную площадь. Она носит имя Великого Воина Скандербека.

Скандербек в 15 веке воевал против турок и одерживал над ними оглушительные победы. Говорят, что воинов к себе в дружину он набирал собственноручно - устраивал небольшую партию в армреслинг. С тех пор этот вид борьбы на руках во многих странах и по сей день зовется скандербеком. А еще в Албании делают отличный коньяк-однофамилец Великого Воина. Продегустировав напиток, я еще больше прониклась уважением к Скандербеку как к личности.
Если говорить о знаменитых албанцах - то самая известная из них - конечно же Мать Тереза. Она носила белое сари с синим подбоем, крест на плече и повсеместно творила добро. Тереза лечила прокаженных, открыла первую клинику для больных СПИДом, а всю свою Нобелевскую премию мира потратила на помощь страждущим. В Тиране поставили памятник доброй женщине, и теперь считается, что если постоишь под сенью ее воздетых рук - будет тебе счастье.

Я, конечно, тоже пожала руку Матери Терезе - счастья-то хочется!
На обратном пути мы конспективно посмотрели несколько древних иллирийских городов, среди которых запомнился Шкодар - древняя столица страны. Две тысячи четыреста лет тому, рядом со Шкодаром стали возводить крепость. Ну и чтобы стены были неприступными, а сама крепость непобедимой, жрецы присоветовали строителям замуровать там прекрасную женщину. Живьем, естественно. Выбор пал на некую Розафу. Бедняжка не сопротивлялась, и только попросила не закладывать камнями грудь. У нее был маленький ребенок, и его надо было кормить. Так и сделали. Считается, что с тех самых пор одна стена в крепости Розафа всегда влажная.

Возвращались мы в Черногорию хрестоматийно "усталые, но довольные". Причем, довольные по большей части тем, что родились там, где родились, а не в древней иллирийской Шкиперии, стране горных орлов и непонятных людей...

P.S. Часть фотографий сделана из окна автобуса, потому что "сходить на берег" разрешалось лишь в специально отведенных местах.